Namibia

Namibia

Länderprofile Flagge von NamibiaWappen von NamibiaHymne von NamibiaDatum der Unabhängigkeit: 21. März 1990 (aus Südafrika) Amtssprache: Englisch Regierungsform: Presidential Republic Territory: 825.418 km² (33. in der Welt) Bevölkerung: 2.358.163 Menschen (143. in der Welt) Hauptstadt: Windhoek Währung: Namibia-Dollar Zeitzone: WAT (UTC +1), im Sommer WAST (UTC +2) Größte Stadt: Windhoek VVP: $ 18,8 Milliarden Internet-Domain: .na Telefoncode: +264

NamibiaBefindet sich im Südwesten Afrikas auf einer Fläche von 825.418 km², wurde es bis 1990 von Südafrika annektiert (bis 1968 hieß es Südwestafrika). Im Westen wird das Land vom Atlantik umspült, im Süden vom Orange River, im Norden vom Unterlauf des Kunene River. Die offiziellen Sprachen sind Englisch und Afrikaans. Die Küste ist flach und hat nur zwei gute natürliche Häfen - Walvis Bay und Luderitz. Der größte Teil des Territoriums ist eine Hochebene mit einer Höhe von 900 bis 1500 m, die im Osten in die Halbwüste der Kalahari abfällt und im Westen von der Großen Bank begrenzt wird, die in Richtung der Küstenebene endet - der Namib-Wüste. Das Plateau ist durch tektonische Senken und Täler temporärer Flüsse in mehrere Abschnitte unterteilt. Bedeutende Teile der Namibwüste sind von hohen Sanddünen (bis zu 100 m) besetzt.

Klima

Das Klima ist tropisch, sehr trocken, beeinflusst von der kalten Bengalströmung des Atlantischen Ozeans. Die Durchschnittstemperatur des wärmsten Monats (Januar) liegt zwischen 18 ° C in der Namibwüste und 27 ° C in der Kalahari, die kälteste zwischen 12 und 16 ° C. Die Niederschlagsmenge reicht von 10 bis 50 mm pro Jahr an der Küste (häufig fallen sie eher in Form von Nebel als von Regen) bis zu 400 bis 600 mm im äußersten Nordosten. Zusätzlich zu den beiden Grenzflüssen Kunene und Orange gibt es keine ständigen Bäche, und temporäre Flüsse werden häufig durch sich bewegende Dünen eingebracht. Im Nordosten, in der Senke liegt der ausgetrocknete Etoschasee, gibt es andere ähnliche Seen, die nur während der Regenzeit zum Leben erweckt werden.

Flora und Fauna

Die Vegetation ist spärlich, aber sehr eigenartig. Die Grasland- und Strauchwüste im Norden des Plateaus wird im Süden von halbwüstenartigen Akaziengemeinschaften abgelöst, und eine Wüstensavanne erstreckt sich entlang der Grenze zur Kalahari. Der größte Teil der Namibwüste ist überhaupt nicht permanent bewachsen: Die Dünen sind erst nach seltenen Regenfällen mit spärlichem Gras bewachsen. Hier sind jedoch uralte Vertreter der Wüstenflora erhalten, beispielsweise Velvichia - ein Baum mit einem sehr dicken Stamm (bis zu 1 m Durchmesser), der sich nur 10-15 cm über dem Boden erhebt, und zwei bis zu 3 m langen ledrigen Blättern, die das ganze Leben über Bestand haben Pflanzen - mehr als 100 Jahre. Ein weiterer interessanter Typ ist die Melone Nara, die alle 10 Jahre einmal fruchtbar wird. Die Fauna ist ebenso arm: Nagetiere überwiegen in Wüsten (darunter viele seltene Arten), es gibt einen Trubzahnfisch. Typisch afrikanische Tiere - Spitzmaulnashörner, Bergzebras von Hartman, Erdwölfe, Honigfresser, verschiedene Antilopen, Giraffen, Elefanten und Löwen - gibt es nur im hohen Norden im Etosha-Naturschutzgebiet. Die Küste wird von einer großen Anzahl von Seevögeln (Kormorane, Pelikane, Möwen und Pinguine) sowie einer Herde von Kaprobben belebt.

Bevölkerung

Die Bevölkerung von Namibia - 2 606 971 Menschen. (2017) - ist in 9 ethnische Gruppen unterteilt, von denen 6 zur Familie der Bantu gehören, 3 - zur Khoisan-Sprachfamilie. Die zahlreichsten der Bantu-Völker, der Ovambo und der Herero, betreiben Ackerbau und Viehzucht, die Völker der Khoisan-Familie, die Viehhalter von Damara, Hottentot-Nama und die Buschmänner, die in Kalahari leben, sind hauptsächlich in der Jagd tätig und haben fast keine Beziehung zur Außenwelt. Die meisten von ihnen halten an traditionellen lokalen Überzeugungen fest. Viele haben antikes Kunsthandwerk bewahrt: Masken, Perlenschmuck usw. Die Hauptstadt des Landes ist Windhoek, es gibt praktisch keine anderen größeren Städte.

Geschichte

Das Territorium Namibias war lange Zeit von Buschmännern (San) bewohnt, später kamen die Hottentotten dorthin - Namaqua und Damara. Um das 14. Jahrhundert drangen Bantu-Stämme wie der Ovambo und der Herero von Norden her ein.

Die Europäer kamen relativ spät in diese trockenen Gebiete - erst 1878 annektierte Großbritannien die Walvis Bay an die Kapkolonie. 1883 kaufte ein deutscher Kaufmann, Adolph Luderitz, einen Küstenabschnitt in der Nähe der Bucht von Angra-Pequena von einem der örtlichen Anführer des Nama-Stammes - für 200 Waffen und Waren im Wert von 100 Pfund.

Nach dem deutsch-englischen Vertrag von 1890 wurde die gesamte Küste des heutigen Namibia mit Ausnahme der Walvis Bay an Deutschland abgetreten. Damit wurden die Grenzen der deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika festgelegt. 1890 erhielt Deutschland einen schmalen Landstreifen im Nordosten (den sogenannten "Caprivi-Streifen"), der die Kommunikation entlang des Sambesi zwischen den deutschen Kolonien in Südwest- und Ostafrika ermöglichte (Deutschland erhielt auch die Insel Helgoland in der Nordsee) Großbritannien im Austausch dafür - die Insel Sansibar).

Die deutschen Behörden ermutigten die Ankunft weißer Kolonisten, die der lokalen Bevölkerung Land wegnahmen - umso wertvoller, als Herero und Nama Viehzüchter waren und in Namibia nur wenig Land für Weiden zur Verfügung stand. Im Jahr 1903, unter der Führung von Samuel Maharero, empörten sich die Herero und töteten mehr als hundert deutsche Siedler. Deutschland schickte 14.000 Soldaten nach Südwestafrika, angeführt von General Lothar von Troth, der erklärte, dass alle Herero aus dem Land vertrieben werden sollten. In der Schlacht von Waterberg erlitt der Herero eine schwere Niederlage. Die Überlebenden versuchten, über die Kalahari in den britischen Besitz von Bechuanaland (jetzt Botswana) zu gelangen: Großbritannien versprach, Herero Zuflucht zu gewähren, wenn sie den Aufstand nicht fortsetzten. Viele starben, ohne diesen Übergang aufrechtzuerhalten.

Nach 1905, als die Deutschen die erste Volkszählung durchführten, blieben in Südwestafrika etwa 25.000 Herero zurück, hauptsächlich Frauen und Kinder. Sie wurden in Konzentrationslager gebracht, ähnlich wie es die Briten während des Krieges gegen die Buren organisiert hatten. Viele Herero starben an schrecklichen Bedingungen und Sklavenarbeit. Bis zur Schließung der Lager im Jahr 1908 wurden nach verschiedenen Schätzungen 50 bis 80% aller Herero zerstört.

Bald nachdem der Aufstand der Herero unterdrückt worden war, trat der Name gegen die Deutschen auf. Ihre Führer waren Hendrik Vitboa und Jacob Morenga. Die Kämpfe dauerten bis März 1907, als ein Friedensabkommen unterzeichnet wurde (obwohl Morenga den Guerillakrieg später anführte). Schätzungen zufolge schwankt die Zahl der Menschen, die während des Aufstands ums Leben kamen, stark: Es scheint, dass es etwa 40.000 gab.

Während des Ersten Weltkrieges 1915 eroberten die Truppen der Südafrikanischen Union Namibia. 1920 erhielt Südafrika vom Völkerbund das Mandat, Südwestafrika zu verwalten. Nach der Beendigung des Völkerbundes weigerte sich Südafrika, sein Mandat zu übergeben, und kontrollierte dieses Gebiet weiter, wodurch dort ein Apartheid-Regime eingeführt wurde. Südafrika betrachtete Namibia als Puffer zum Schutz des Landes vor den "feindlichen" Staaten Schwarzafrikas. Die weiße Minderheit Namibias war im südafrikanischen Parlament vertreten. Walvis Bay wurde als Enklave nach Südafrika annektiert (erst 1994 nach Namibia zurückgebracht).

Seit 1966 kämpft die Volksorganisation für Südwestafrika (SWAPO) für die Unabhängigkeit von Südafrika. Die Stützpunkte der SWAPO befanden sich auf dem Territorium Angolas und Sambias und wurden von der Sowjetunion unterstützt: Der Marxismus war die offizielle Ideologie der SWAPO. Damals wurde erstmals der Name "Namibia" verwendet. Die internationale Gemeinschaft hat auch das Recht Südafrikas, dieses Gebiet zu regieren, nicht anerkannt. Erst 1988 einigten sich die südafrikanischen Behörden auf einen Rückzug aus Namibia. Am 21. März 1990 wurde in Anwesenheit des Generalsekretärs der Vereinten Nationen und des Präsidenten von Südafrika die Unabhängigkeit Namibias ausgerufen.

Der erste Präsident von Namibia war der SWAPO-Führer Sam Nujoma. Er hatte diesen Posten für drei Amtszeiten inne. Am 21. März 2005 wurde der frühere Minister für Landangelegenheiten, Hifikepunye Pohamba, Präsident von Namibia und erhielt mehr als 75% der Stimmen.

1994 kündigten Vertreter des Volkes der Lozi die Schaffung der Caprivi-Befreiungsfront an, deren Ziel es ist, die Unabhängigkeit dieses Territoriums zu erlangen, was zu einem Versuch eines bewaffneten Aufstands führte. Die Konfrontation hat sich inzwischen gelegt, und seit 2001 ist der Caprivi-Streifen wieder für Touristen als sicher eingestuft.

Wirtschaft

Ungefähr 20% des BIP Namibias entfallen auf den Bergbau. In erster Linie werden im Land Uran und Diamanten abgebaut, aber auch in den Tiefen Namibias finden sich Vorkommen von Kupfer, Gold, Blei, Zink und Erdgas. Besonders bekannt sind Diamantkerne in der Umgebung von Lüderitza (und der Geisterstadt Kolmanskop). Die größte Uranmine der Welt befindet sich in der Nähe von Swakopmund.

Etwa die Hälfte (47%) der gesamten Erwerbsbevölkerung in Namibia ist in der Landwirtschaft tätig, hauptsächlich in der Tierhaltung, während der Anteil der Landwirtschaft am BIP weniger als 10% beträgt. Insbesondere die Zucht von Astrachan-Schafen nimmt einen wichtigen Platz ein. Fischerei und Tourismus gewinnen jedoch zunehmend an Bedeutung. Das verarbeitende Gewerbe und die Schwerindustrie (insbesondere der Maschinenbau) sind in Namibia dagegen sehr schwach entwickelt, so dass sie in diesen Gebieten stark von Importen abhängig sind. Namibia importiert auch bis zu 50% der konsumierten Lebensmittel.

Die namibische Wirtschaft unterhält enge Beziehungen zur südafrikanischen Wirtschaft. Der namibische Dollar ist eng an den südafrikanischen Rand gebunden.

Trotz der Tatsache, dass Namibia eines der reichsten Länder Afrikas ist, liegt die Arbeitslosigkeit hier zwischen 30 und 40% und die Löhne sind relativ niedrig. Das durchschnittliche monatliche Pro-Kopf-Einkommen beträgt ungefähr 150 USD, aber diese Einkommen sind sehr ungleich verteilt - zum Beispiel waren 2004 nur 64.000 Namibier Steuerzahler. Namibia ist in Bezug auf die Einkommensungleichheit das schlechteste Land der Welt. Nach Angaben der Vereinten Nationen lebten 2005 34,9% der Bevölkerung von weniger als 1 USD pro Tag (der von den Vereinten Nationen festgelegten Armutsgrenze), 55,8% von weniger als 2 USD pro Tag.

Im Jahr 2005 belief sich das BIP Namibias bei Kaufkraftparität auf rund 16,5 Milliarden US-Dollar (8.200 US-Dollar pro Kopf), gemessen am offiziellen Wechselkurs - fast 5 Milliarden US-Dollar.

Mit dem Sturz des Apartheid-Regimes wird Namibia unter Touristen immer beliebter. Es bietet unbegrenzte Möglichkeiten für „zivilisierte“ Erholung (zum Beispiel in Windhoek oder Swakopmund, wo die Atmosphäre einer alten Kolonialstadt erhalten geblieben ist) und für extremen Tourismus (die Nationalparks Etosha und Fish River, Skeleton Coast). Bürger Russlands benötigen kein Visum für einen Aufenthalt von weniger als 3 Monaten.

Namibia ist einer der vier größten Mineralienproduzenten in Afrika. Hier werden reiche Vorkommen von Kupfer, Diamanten, Zinn und anderen Mineralien entdeckt. Die weltweit größten Uranminen befinden sich im Zentrum des Landes in der Namib-Wüste. Namibia ist der zweitgrößte Leitproduzent der Welt.

Kultur

Die moderne Kultur Namibias ist eine Synthese verschiedener kultureller Einflüsse. Die Traditionen der Nomadenjäger Würde (Buschmänner) und Hirten Nama (Hottentotten) und Herero unter Bedingungen des sesshaften Lebens in den Reservaten haben erhebliche Änderungen erfahren. Die traditionelle Lebensweise sesshafter Bauern im hohen Norden des Landes litt weniger. Die meisten Namibier orientieren sich an den Verhaltensnormen in Gesellschaften, in denen sich Waren-Geld-Beziehungen entwickeln, und an der christlichen Moral.

Bis 1990 wurden namibische Literatur und Kunst stark von Südafrika, Europa und Nordamerika beeinflusst, aus denen Filme, Theaterproduktionen, Rundfunk- und Fernsehprogramme, Belletristik und Musik nach Namibia kamen. Die traditionelle einheimische Kultur ist nicht untergegangen, aber sie ist einem intensiven Wettbewerb durch modische ausländische Kulturmuster ausgesetzt. Mode und Sport zeigen auch den kosmopolitischen Einfluss Südafrikas und westlicher Länder. Dennoch entwickelt sich die lokale zeitgenössische Kunst im unabhängigen Namibia weiter. Namibische Meister erzielten bemerkenswerte Erfolge in den Bereichen künstlerische Fotografie, Malerei und Holzschnitzerei. Sehr beliebt bei der Elite, besonders bei denjenigen, die ausgewandert sind, sind afrikanische Gewänder. Die kleine weiße Gemeinde engagiert sich weiterhin für die afrikanischen und deutschen Kulturen der Metropolen. Das unabhängige Namibia erbte von der Kolonialzeit ein System der öffentlichen Bildung, in dem es nicht weit verbreitet war. Unter der Kontrolle des Staates wurden in die Schule übertragen. Unter dem vorherigen Regime wurden ungefähr zehnmal mehr Mittel für die Ausbildung eines weißen Schülers als für die Ausbildung eines Afrikaners bereitgestellt. Die Einführung des universellen Grundschulunterrichts ist zu einer Priorität für die Führung eines unabhängigen Namibias geworden. In den Schulen wurde der Unterricht statt auf Afrikaans auf Englisch abgehalten, und die frühere Yuarovo-Unterrichtsmethode wurde durch das Cambridge-Modell ersetzt. Eine Alternative zum alten kolonialen Bildungssystem sind unabhängige weiterführende Schulen geworden, von denen viele von der Kirche betrieben werden. Nach der Unabhängigkeitserklärung wurden in Namibia die Freie Universität und das Polytechnische Institut eröffnet und das Fernlehrsystem weit verbreitet. Die Zahl der Schüler und Schulen ist um mehr als 20% gestiegen, und die Qualität der Schulbildung hat sich verbessert. Die Alphabetisierung von Erwachsenen beträgt 66%. Die Regierung widmet der Frage der Gleichstellung der Geschlechter große Aufmerksamkeit. Bei den Kommunalwahlen im Jahr 1998 waren 40% der Abgeordneten Frauen, auch weil sie in den Kandidatenlisten der Parteien eine solche Quote erhalten hatten. Das Land hat eine Direktion für Frauenangelegenheiten, die dem Präsidenten direkt unterstellt ist und seine Unterstützung genießt. Eine bedeutende Anzahl von Regierungsposten wird von Frauen besetzt (viel mehr als in anderen afrikanischen Ländern). Die Aufnahme von Frauen in Unternehmens- und Institutionsgremien ist zur Norm geworden. Mit der Stärkung der Position von Frauen in der namibischen Gesellschaft werden Fragen des Privateigentums und der Erbschaft gerechter angegangen.

Skelettküste

Skelettküste In Namibia erstreckt es sich 500 km südlich des Kunene-Flusses bis zum Ugab-Fluss. Dies ist einer der unwirtlichsten und am wenigsten besuchten Orte der Welt. Die Küste mit dem Namen Witty ist berühmt für ihre zahlreichen Überreste von Schiffswracks.

allgemeine Informationen

Einige liegen in beträchtlicher Entfernung vom Wasser. Zum Beispiel liegt das Wrack des deutschen Schiffes "Eduard Bohlen" einen halben Kilometer von der Küste entfernt, weil Wüstenwinde ständig Sand ins Meer tragen und die Küste allmählich nach Westen verlagern. Boote könnten die Brandungslinie überqueren und das Ufer erreichen, aber die Brandung an diesen Stellen ist so stark, dass es fast unmöglich ist, sie in die entgegengesetzte Richtung zu überqueren. Die Opfer, die das Glück hatten, bei einem Schiffsunglück zu überleben und zu Boden zu kommen, gehörten zu den trockensten und ungünstigsten Wüsten der Welt, Hunderte Kilometer von menschlichen Siedlungen und Trinkwasserquellen entfernt. Natürlich hatten sie fast keine Überlebenschance und starben sofort am Ufer, woraufhin er seinen Namen erhielt.

Die Skelettküste erstreckt sich über eine Fläche von 2 Millionen Hektar - eine düstere, unvergessliche Landschaft mit Sanddünen, Canyons und Gebirgszügen. Die Dünen hier sind unterschiedlich - von niedrigen hügeligen Dünen zu Querdünen und sichelförmigen Dünen. Wenn sie auf ihren steilen Hängen dem Wind gehorchen, gleiten Kieselsteine, bestehend aus Achaten, Lavasteinen und Granit, ein Geräusch in der Luft, das einem lauten Flüstern ähnelt. Windverwehte Dünen und flache Ebenen weichen unebenen Schluchten und flachen Bergen mit bunten Wänden aus Vulkangestein.

Das Klima hier ist im Gegensatz zu der trockenen Wüste auch erstaunlich.Dichte Nebel und kalte Meeresbrisen, das Ergebnis der Benguela-Strömung, wenn sie der extremen Hitze der Namib-Wüste ausgesetzt ist, führen zu scharfen Temperaturkontrasten. Unter solchen Bedingungen überlebt jedoch eine überraschend große Anzahl von Pflanzen und Tieren. In den Fels- und Steinspalten wächst der Fuß des Elefanten, und Wüstensucculenten und Lithopädien, die kleinen Steinen ähneln, blühen plötzlich mit winzigen gelben Blüten. Nicht weit von der Küste entfernt finden Sie Elefanten, die sich von pergamentartigem Schilf und Gras ernähren, sowie Laubbäume, die von unterirdischen Quellen gespeist werden. Die winterharte Oryxantilope fühlt sich wie zu Hause und kann wochenlang ohne Wasser auskommen. Giraffen, braune Hyänen, Strauße, seltene schwarze Nashörner und sogar Löwen gibt es im Damaraland und im Kaokoland, wo sie frisches Wasser und das beste Essen finden.

Wenn Sie Glück haben und sich als einer der Besucher der Skeleton Coast wiederfinden, werden Sie diese Zeitreise in einer völlig vergessenen Welt wahrscheinlich nicht vergessen.

Aufgrund des Nebelgürtels variiert die Temperatur an der Küste stark: von +6 bis +36 ° C, jedoch niemals unter Null. In den inneren Regionen ist es morgens warm, abends wird es kühler. Aufgrund des Feuchtigkeitsmangels wird es in den Nächten besonders kalt.

Der südliche Teil der Skelettküste ist Teil des nationalen Tourismusgebiets der Westküste. Der reiche Seefisch zieht zahlreiche Fischer an, die bevölkerungsreiche Angelcamps organisieren. Aus einem dieser Lager wurde dann eine echte Stadt - Gentisbugt. Der nördliche Teil der Skelettküste von der Torra-Bucht bis zur Grenze zu Angola erstreckt sich über einen Nationalpark, zu dem der Zugang begrenzt ist.

Der nördliche Teil der Skelettküste ist von der Schutzzone des Nationalparks Skeletov Coast besetzt. Sein Territorium beginnt im Norden des Ugab und erstreckt sich 500 km bis zum Cunene an der Grenze zu Angola. Das Schutzgebiet hat eine Fläche von 16.000 km² und grenzt im Westen an die Region Kaokoveldu. Das Territorium des Reservats ist in zwei Zonen unterteilt: die südliche und die nördliche. Der Zugang zum südlichen Teil des Parks ist kostenlos, nur Gruppen, die von lizenzierten Tourismusorganisationen organisiert wurden, können den nördlichen Teil besuchen. diese gruppen sind zur einhaltung besonderer aufenthaltsregeln verpflichtet und nicht berechtigt, die nacht in der reserve zu verbringen.

Der Eingang zum Reservat befindet sich einige Kilometer vor dem Fluss Ugab, dessen Bett an dieser Stelle eine tiefe, gewundene Schlucht durch Marmor-, Dolomit- und Schieferfelsen schneidet. In der Nähe des Eingangs ist das Gelände eine Kieswüste, nur 100 Kilometer nördlich, in der Nähe der Bucht von Torra Bay beginnen die Dünenräume.

In der Nähe des Guab River befindet sich eine verlassene Bohrinsel, auf der die Kapkormorane jetzt nisten. Ein paar Kilometer nördlich von Torra Bay liegt an der Küste der Rumpf des abgestürzten Atlantic Pride. In einem nahe gelegenen Canyon, der in den hellen Sand geschnitten ist, befindet sich der einzige Wasserfall in der Wüste.

Im nördlichen Teil des Schutzgebiets, in der Nähe des Flusses Goarusib, befindet sich ein weiteres Naturdenkmal, das man nicht nur sehen, sondern auch hören kann, die sogenannten Roaring Dunes of Terras Bay. Aufgrund der Sandeigenschaft, aus der sie bestehen, können diese Dünen mit einer gewissen Stärke und Windrichtung auf einem Snowboard herausgezogen werden; Gleichzeitig erzeugen resonante Schwingungen im Sand ein Brüllen, das dem Geräusch eines Flugzeugtriebwerks ähnelt und mehrere Kilometer lang zu hören ist.

Damaraland

Damaraland - Dies ist das Land der hohen Berge, endlosen Sandstrände, Kanäle lang ausgetrockneter Flüsse und Laccolith-Felsformationen. Das Damaraland liegt im Südwesten des Etosha-Nationalparks - einer der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Namibias und ist durch die Skelettküste vom Atlantik getrennt. Und ich muss sagen, diese Region ist überhaupt nicht von der Nachbarschaft mit solch herausragenden Brüdern in Verlegenheit gebracht. Daramaland hat auch etwas, das die Gäste Namibias überraschen kann.

allgemeine Informationen

Hier finden Sie fast ausgestorbene Wüstennashörner und seltene Wüstenelefanten.

Das Klima ist sehr trocken mit einer unbedeutenden Niederschlagsmenge, einem Temperaturabfall von bis zu 20 Grad, tagsüber steigt die Temperatur in den kältesten Monaten (Juni - August) auf 15 - 20 Grad, nachts kann sie stark auf 0 Grad abfallen.

Erstaunliche Felsformationen befinden sich im Daramaland - das Ergebnis jahrtausendelanger Wind-, Regen- und Temperaturschwankungen. Gerade in dieser Formen- und Linienvielfalt stechen die Vingerklip- oder Rocky-Finger hervor. Es ist mit einer 35 Meter hohen Steinsäule gekrönt. Vingerklip befindet sich auf dem Territorium eines privaten Bauernhofs. Um genauer hinsehen zu können, benötigen Sie die Erlaubnis der Eigentümer.

Daramaland ist auch dafür bekannt, dass es hier das höchste Bergsystem in Namibia Bradberg gibt. Entsprechend befindet sich hier auch der höchste Berg des Landes, der Kunigstein (2.464 m). Der Name des Bradberg-Systems wird mit "Burnt Mountain" übersetzt. Wahrscheinlich stieß er bei einem solchen Vergleich der Autoren des Namens auf eine erstaunliche orangerote Farbe, mit der die Berge in den Strahlen der untergehenden Sonne brennen. Es ist nicht empfehlenswert, hier ohne Führer zu wandern, da es keine bestimmten Routen gibt und ab und zu Spalten und Wasserfälle auf dem Weg sind. Lokale Klippen sind voller Felsmalerei.

Das berühmteste Bild, das hier in der Maab-Höhle gefunden wurde, ist die Weiße Dame. Die Figur zwischen den Antilopen und kleinen schwarzen Figuren von Menschen zeigt eine weibliche Figur, die in den Farben Weiß, Schwarz und Braun gemalt ist. In ihren Händen hält sie einen Bogen und etwas, das einer Lotusblume ähnelt. Das Haar der Frau ist rot gefärbt, was einige Forscher zu der Annahme veranlasste, dass die Figur eine Frau vom europäischen Typ zeigt. Das Bildalter wird auf 4000 Jahre festgelegt.

Fans künstlicher Kunstwerke können auch den Ort Twayfelfonteyn besuchen. Es gibt die interessantesten Felsmalereien in ganz Afrika. Ihr Alter wird von 6000 Jahren bestimmt, und die Autoren waren höchstwahrscheinlich lokale Jäger und Sammler. 2007 wurde Twyfelfontein zum UNESCO-Weltkulturdenkmal ernannt. Er wurde die erste Attraktion dieses Niveaus in Namibia.

Südwestlich von Twifelfontein befindet sich der Krater des erloschenen Vulkans Doros. Etwas weiter südwestlich ... finden Sie Spuren eines echten Dinosauriers, der perfekt im Vulkangestein erhalten ist. Ein weiteres Wahrzeichen von Damaraland ist der versteinerte Wald.

Die Stämme der alten Bäume sind unter einer Schicht aus Sand und Stein erhalten und erscheinen dem überraschten Blick der Touristen praktisch während der gesamten Reise durch das Damaraland.

Das Damaraland erwartet die Gäste das ganze Jahr über und die optimale Reisezeit für diese faszinierende Gegend beträgt 2-3 Tage. Diese überraschend schöne und mysteriöse Gegend hat viele angenehme Überraschungen und Geschenke für Touristen vorbereitet.

Karasburg Stadt

Karasburg - eine Stadt in Namibia. Die Stadt hat ein Bezirksbüro, Schulen und Krankenhäuser, eine rund um die Uhr geöffnete Tankstelle, eine Reparaturwerkstatt, ein Hotel, Kantinen, eine Bankfiliale und einen Flugplatz.

Kolmanskop

Kolmanskop - Eine lange verlassene Stadt in Namibia. Der Ort wurde von deutschen Kolonisten während des Diamantenbooms zu Beginn des letzten Jahrhunderts gegründet und dauerte weniger als ein halbes Jahrhundert. Heute ist Kolmanskop eine beliebte Touristenattraktion, die an die Schwäche der modernen Zivilisation erinnert. Normalerweise kommen Reisende hierher im Rahmen einer Tour durch Nationalparks und benachbarte Geisterstädte, da ein anderthalbstündiger Ausflug mit einer Fotosession zum Kennenlernen des halb gefüllten Kolmanskop völlig ausreicht.

Die geografische Lage von Kolmanskop

Die Stadt liegt 10 km von der Atlantikküste entfernt in der Namib-Wüste. Es scheint, dass unter den rauen natürlichen Bedingungen der Abbau von Mineralien nur im Schichtbetrieb erfolgen kann, so ungünstiges lokales Klima für den Menschen. Das Fehlen von Frischwasser macht dem Alltag der Siedler ein Ende. Dazu müssen wir einen steilen täglichen Temperaturabfall und einen wilden Wind hinzufügen, wobei die ärgerliche Konstanz in der zweiten Tageshälfte zunimmt. Trotzdem ist es deutschen Unternehmern gelungen, hier eine echte Gartenstadt zu errichten, allerdings mit Frischwasser, das aus Kapstadt selbst importiert wurde. Über 1000 Kilometer wurde die Flüssigkeit buchstäblich von unschätzbarem Wert, aber die Einnahmen aus Diamanten, die in Kolmanskop abgebaut wurden, deckten alle Kosten.

Geisterstadt Geschichte

Die Stadt erhielt den Namen "Kolmanskop" durch den Namen des Trägers Kolman, der hier während eines Sandsturms in seinem Van feststeckte. Er wurde gerettet, viele andere hatten weniger Glück: Sich bei schlechtem Wetter zu verirren bedeutete einen sicheren Tod durch Durst und Hitze. Daher wurden neben Diamanten häufig die mumifizierten Überreste unglücklicher Reisender im Sand gefunden. 1908 wurde der erste Diamant als Angestellter der Minenbahn gefunden. Dividenden aus dem Fund wurden von seinem Chef Avgust Shtauh erhalten, der Geld in die Entwicklung der Minen investierte. Auch die Regierung der Kolonie orientierte sich: In die Erschließung des Objektes wurde Geld investiert, ein Gebiet wurde 360 ​​km nördlich des Orangenflusses und 100 km im Hinterland als Verbotszone ausgewiesen und im Handumdrehen die deutsche Traumstadt wieder aufgebaut.

Die Geschichte hielt nicht lange an: Es stellte sich heraus, dass die Diamantenreserven knapp waren und Kolmanskop bald leer war und die Hütten Opfer von Sand wurden. Shtauh, der viel Geld verdient hatte, ging im Zweiten Weltkrieg bankrott und starb in Armut.

Kolmanskop in der Blütezeit

Namib-Diamanten fielen in ihrer Reinheit auf, waren aber recht klein. Um sie zu finden, mussten die Bergleute auf allen Vieren über die Diamantenfelder kriechen. Arbeiter lebten in Baracken, für die Verwaltung bauten sie Villen mit Gärten, und Verwaltungsbeamte ließen sich in Kolmanskop nieder. Für 400 ständige Einwohner gab es mehrere Geschäfte, ein Kraftwerk, eine Grundschule, ein Tanz- und Gymnasium und ein Krankenhaus mit dem ersten Krankenhaus in Afrika. Letzteres war weniger für medizinische als für polizeiliche Zwecke gedacht: Die Arbeiter wurden gnadenlos durchleuchtet, um Diebstählen vorzubeugen. Jedem wurden täglich 20 Liter kostenloses Trinkwasser, Wein und Milch gegeben. Leider endeten die Mineralreserven 1931, und gleichzeitig wurde eine neue Lagerstätte in der Mündung der Apfelsine gefunden. 1956 verließen die letzten Einwohner Kolmanskop und hinterließen nur die Grundrisse von Gebäuden.

Kolmanskop in unserer Zeit

Die Popularität der Stadt kehrte zu Beginn des 21. Jahrhunderts zurück, als die Tourismusindustrie in Namibia zu blühen begann. Die Behörden haben schnell die am besten erhaltenen Objekte von Kolmanskop restauriert, das Kasino und die Turnhalle restauriert und, wenn möglich, die sandigen Trümmer beseitigt. Die Wüstenlandschaft wiederholt auf wundersame Weise die Fantasien von Danelia im futuristischen Film "Kin-Dza-Dza". Es gibt jedoch nicht viele russische Gäste, die die natürliche Ironie des Regisseurs zu schätzen wissen: Die namibische Atlantikküste wurde von Ökotourismus-Liebhabern aus Westeuropa ausgewählt, die von niedrigen Preisen und der relativen Sicherheit der Reise angezogen wurden.

Touristische Informationen

Wenn Sie sich für eine Reisezeit entscheiden, müssen Sie das in Kolmanskop zu jeder Jahreszeit verstehen. Aufgrund der Witterungsbedingungen ist der Besuch des "Geistes" nur bis 13:30 Uhr gestattet, der Wind steigt nach Angaben der Anwohner später. In der Tat weht nach europäischen Maßstäben morgens nur der Wind, und was später passiert, ist ein echter Sturm. Fotoausrüstung und Menschen müssen vor Sand geschützt werden, um wieder gesund zu werden und keine materiellen Schäden zu erleiden.

Ausflüge nach Kolmanskop

Die Gäste werden von Luderitsa auf einer recht anständigen Asphaltstraße nach Kolmanskop geschickt. Führungen finden um 9:30 und 11:00 Uhr in englischer, deutscher und italienischer Sprache statt. Touristen werden eilig restaurierte Gebäude gezeigt, ein Museum im Haus des Direktors. Holen Sie sich einen Snack im Café.

Reiseerlaubnis

Das Gebiet von Kolmanskop liegt innerhalb des Nationalparks Sperrgebebit, der aus dem Deutschen als "verbotene Zone" übersetzt wird. Dies ist keine Redewendung - die Erlaubnis zum Reisen muss im Voraus, normalerweise innerhalb von 6 Tagen, bei Lüderitz Safaris & Tours oder bei der Kolmanskop Tour Company in Lüderitz eingeholt werden. In der Regel wird den Touristen ein umfassender Ausflug angeboten, einschließlich der Besichtigung anderer leerer Diamantenvorkommen wie des Merhenthals, der Geisterstadt Bogenfels und des Dorfes Pomona.

Sehenswürdigkeiten in Luderitsa

Da es nicht möglich sein wird, Luderitz zu umgehen, da sonst keine Erlaubnis erteilt wird, wird Touristen empfohlen, sich mit den Sehenswürdigkeiten vertraut zu machen, da es nur wenige davon gibt. Die Stadt hat ordentliche Gebäude aus der Zeit der deutschen Kolonialisierung. Vom felsigen Teil der Küste aus beobachten Touristen den Lebensraum der Pinguine und schlendern am Sandstrand entlang. Es wird nicht empfohlen, weit von der Küste zu segeln, da die Strömung in Bengalen kalt ist. Die Restaurants der Stadt sind berühmt für Gerichte aus Meeresfisch und Meeresfrüchten.

Wie kommt man dorthin und wo übernachten?

Die komfortabelsten Hotels befinden sich in der Hauptstadt Windhoek. Sie können auch in Lüderitz übernachten, das 10 km von Kolmanskop entfernt liegt. Ausländer fliegen in der Regel nach Windhoek und von dort mit Air Namibia zweimal pro Woche zum Flughafen Lüderitz. Die Fahrzeit beträgt ungefähr eine Stunde. Die Strecke wird von einem kompakten Embraer ERJ-135 mit einer Economy Class-Einzelkabine mit 37 Sitzplätzen bedient. Passagiere finden die Flugbedingungen akzeptabel, obwohl beim Check-in das übliche Chaos vermerkt wird.

Sie können ein Auto in der Hauptstadt mieten und für 7 Stunden, ohne die Brunft zu verlassen, nach Lüderitz fahren, um nicht im Sand zu stecken. Sie müssen in Windhoek tanken, Sie müssen eine volle Dose Benzin mitnehmen. Die Straße nach Kolmanskop ist nicht zu überfüllt, aber sicher. Jeder zehnte Einwohner spricht Englisch, viele Menschen kennen den niederländischen Dialekt Afrikaans.

Stadt Lüderitz

Lüderitz - Ein kleiner Fischerei- und Handelshafen an der Atlantikküste Namibias, das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Distrikts in der namibischen Region Karas.

Geographie

Lüderitz liegt am einzigen Felsabschnitt der namibischen Küste. Der Rest der Küste von Kunene im Norden bis zum Orange River im Süden ist Sand der Wüste. Die Stadt liegt zwischen der Namibwüste und dem Atlantik, auf den offenen Ozeanwinden von felsigen Küstenhügeln in den Tiefen der Luderitzer Bucht. Eine weite, gleichnamige felsige Halbinsel mit vielen kleinen Buchten trennt die Bucht vom Meer. Innerhalb der Bucht befinden sich drei kleine Inseln - Pinguine, Robben und Flamingos. Die vierte Insel - die Insel der Haie, die direkt vor der Stadt liegt, ist jetzt durch einen Damm mit der Küste verbunden und verwandelt sich in ein Kap, das den Stadthafen vom Rest der Buchten trennt.

Weitere zwölf kleine Inseln liegen in der Nähe der Ozeanküste nördlich und südlich von Lüderitz. Sie sind unter dem gemeinsamen Namen der Pinguin-Inseln, manchmal der Guan-Inseln, bekannt. Nicht alle von ihnen haben Pinguinkolonien, aber hier wird immer noch eine beträchtliche Menge Guano gesammelt, da Seevögel, insbesondere Kormorane und Tölpel, auf allen umliegenden Inseln nisten. Die Inseln sind kahl und karg, nur wenige Büsche wachsen auf der Poseshn-Insel, der größten in der Gruppe, die etwa 90 Hektar umfasst.

Hinter der Stadt, vom Meer durch die Hügel, auf denen Lüderitz steht, verborgen, führt die Autobahn ins Landesinnere. Etwa 10 km von der Stadt entfernt führt sie an der Geisterstadt Coleman Hoop vorbei, die an der Stelle gegründet wurde, an der die Diamanten erstmals gefunden wurden. Später, als die Diamanten versiegten, wurde die Stadt verlassen. Weiter kreuzt die Autobahn die Wüste; Die nächste menschliche Siedlung - die Stadt Aus - liegt 125 km östlich. Mit Ausnahme der gegeneinander gepressten Gebäude der Stadt und des Leuchtturms am Rande der Halbinsel unterscheidet sich die Aussicht kaum von der, die Bartolomeu Dias, der 1487 diese Bank besuchte, beobachtete.

Geschichte

Der portugiesische Seefahrer Bartolomeu Dias, der 1487 von seiner Reise zum Kap der Guten Hoffnung zurückkehrte, landete als erster Europäer in der Bucht, die er nach seinem Flaggschiff die Bucht des heiligen Christophorus (Hafen Golfo de São Christovão) nannte. Bevor sie weiter segelten, setzten die Portugiesen ein traditionelles Steinkreuz mit einem Wappen ("Padrau") an die Küste (dieser Ort heißt jetzt Diaz Point), als Zeichen dafür, dass diese Küste sich dem Besitz der portugiesischen Krone anschließt. Das ursprüngliche Kreuz des vergangenen Jahrhunderts wurde durch Verwitterung erheblich beschädigt und 1929 durch eine Kopie ersetzt. Das vom Wind entstellte Original ist heute im Cape Town Museum (Südafrika) zu sehen.

Kartografen bezeichneten diesen Ort später als Angra-Dos-Ilheus (Angra dos Ilheos, "Die Bucht der Inseln") und dann als Angra-Pequena (Angra Pequena, "Kleine Bucht"). In den folgenden vier Jahrhunderten wurden diese Orte nicht von Europäern besucht. Die Küste, fast ohne geeignete Häfen (mit Ausnahme der Bucht von Walphis-Bey im Norden) und die karge und fast unbewohnte Wüste im Landesinneren waren für europäische Kolonialstaaten von keinem Interesse. Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts trafen sich an diesen Ufern für kurze Zeit Walfänger und Guano-Bergleute, von denen besonders reiche Vorkommen auf der Insel Ichabo entstanden. Dieser Boom hielt jedoch nicht lange an und mit der Erschöpfung der Ablagerungen von Guano war die Küste wieder leer.

1883 landete der Bremer Tabakhändler Adolf Lüderitz in der Bucht von Angra-Pequena. Zusammen mit ihrem Begleiter Heinrich Vogelsang erwarben sie vom Führer der örtlichen Orlamas (holländisch-afrikanische Mestizen, die im Landesinneren lebten) Joseph Frederiks, einen Küstenabschnitt, der sich 40 Meilen entlang der Küste und 20 Meilen im Landesinneren erstreckte. Sie gründeten darauf einen Handelsposten.

Für ein Grundstück von ca. 2.600 km² erhielt der Adlerführer von den Deutschen 100 Pfund Gold und 250 Gewehre. Nach der Ausarbeitung einer Vereinbarung wurde dem Verkäufer jedoch mitgeteilt, dass dies nicht Englisch (1,8 km), sondern natürlich Preußische Meilen (7,5 km) bedeutet. Das erworbene Grundstück hatte somit eine Größe von 300 mal 150 km und eine Fläche von 45 km 000 km². Diese knifflige Kombination ist unter dem Namen „Betrug mit Meilen“ in die Geschichte eingegangen.

Am 24. April 1884 gelang es Lüderitz, von der deutschen Regierung Sicherheitsgarantien für seinen Besitz zu erhalten, und in der Bucht von Angra-Pequena, die in Lüderitz-Bucht umbenannt wurde, erschien ein kleines Fischerdorf mit demselben Namen. Es wurde das erste Glied in der Ausbreitung des deutschen Kolonialeinflusses in Südwestafrika. Lüderitz erwarb dieses scheinbar nutzlose Land in der Hoffnung, Mineralien zu finden, aber sorgfältige und teure Suchen brachten keine Ergebnisse. Lüderitz ging in Konkurs und musste sein riesiges Anwesen an die Deutsche Südafrikanische Kolonialgesellschaft verkaufen. 1886 verschwand Lüderitz während einer geologischen Erkundungsexpedition zum Orangenfluss. In den späten 1880er Jahren übertrug die Kolonialgesellschaft, die die Kolonie nicht effektiv führen konnte, sie an die direkte Autorität der deutschen Regierung.

In der winzigen Stadt Lüderitz setzte 1904 eine unbedeutende und sehr begrenzte wirtschaftliche Wiederbelebung ein, als hier Soldaten einer Unterabteilung der deutschen Kolonialarmee stationiert waren, die mit den aufständischen Eingeborenen von Nama kämpften. Seitdem hat die Stadt durch das Konzentrationslager, das auf der küstennahen Insel der Haie errichtet wurde, an Bekanntheit gewonnen. In diesem Lager befanden sich Orlama und Nama, die während der Niederschlagung ihrer Aufstände mit ihren Familien gefangen genommen wurden. Von den mehr als zweitausend Häftlingen des Lagers überlebten aufgrund der schrecklichen hygienischen und klimatischen Bedingungen nur 450 Menschen. Unter dem Druck deutscher Missionare wurde das Lager geschlossen und ins Landesinnere verlegt.

1908 wurden Diamanten am Stadtrand gefunden, was einen neuen, starken, wenn auch kurzfristigen wirtschaftlichen Aufschwung auslöste. Der erste Diamant wurde von einem schwarzen Arbeiter, Zacharias Levela, gefunden, der beim Bau einer Schmalspurbahn auf der mit Sand bedeckten Strecke arbeitete. Er brachte es zu seinem Arbeitgeber Augustus Stauch, der unmittelbar danach zusammen mit dem leitenden Ingenieur Sönke Nissen die Mineralexplorationsrechte in der Region erwarb, wodurch beide Millionäre wurden. Zacharias Levela hat von seinem Fund nichts erhalten. Lüderitz entwickelte sich in den folgenden Jahren rasch zu einem florierenden Handelshafen. Die Region südlich von Lüderitz, deren Gebiet Belgien war, wurde zu einer verbotenen Diamantenzone erklärt, zu der der Zugang stark eingeschränkt war. In der Kolmanshoop-Siedlung, die in der Wüste bei Lüderitz entstand, wurde der Hauptsitz des südafrikanischen Diamantenbergbauunternehmens CDM (Consolidated Diamond Mines) gegründet. Sie erhielt das Monopolrecht zur Erschließung von Diamantvorkommen. Die Entwicklung des industriellen Diamantenabbaus in der Region und der damit verbundene Zustrom von Prospektoren und schnellen Geldsuchenden schufen die Voraussetzungen für eine weitere wirtschaftliche Entwicklung in Lüderitz und verwandelten sich rasch in eine moderne, entwickelte Stadt.

Nach 1920 verlor Lüderitz allmählich an Bedeutung, als die rentabelsten Diamantenabbaustätten nach Süden zogen. Stattdessen begannen sich die kommerzielle Fischerei und der damit verbundene kleine Schiffbau in der Stadt langsam zu entwickeln sowie kleine Teppichwebereien, die die Rohstoffbasis der Schafzucht nutzten, in der kontinentalen Region im Süden Namibias zu entwickeln. Aber abgesehen davon konnte Lüderitz seinen Einwohnern wenig bieten, und die einst blühende Stadt wurde mit demselben Schicksal bedroht wie die Stadt, die Coleman Hope heimgesucht hatte. Nach der Verlegung des Hauptquartiers des CDM im Süden nach Oranjemundu im Jahr 1943 verfiel er, und bis 1956 wurde er von den Einwohnern völlig aufgegeben und verwandelte sich in eine Geisterstadt.

Die Entdeckung von Erdgasvorkommen (die Kudu-Lagerstätte) auf dem umliegenden Ozeanschelf Ende des 20. Jahrhunderts brachte neue Erwartungen nach Lüderitz. Ein Projekt zur Verarbeitung von Algen, deren riesige Mengen vom Meer an die Küste in der Nähe der Stadt geworfen werden, kann auch wirtschaftlich rentabel sein. Algen können eine Quelle wertvoller Substanzen für die Lebensmittel- und Parfümindustrie sein. Austernfarmen am Stadtrand können auch die Wirtschaft der Stadt wiederbeleben.

Wirtschaft

Derzeit sind Tourismus und Fischerei die Grundlage der städtischen Wirtschaft. Die besondere Entwicklung wurde durch den Fang von Hummern erzielt, die von hier aus in Länder wie Spanien und Japan exportiert werden. Lüderitz ist die Basis einer großen Flottille kleiner Fischereifahrzeuge. Um die Erschöpfung der lokalen Fischbestände zu verhindern, legt die Regierung Fangquoten fest. Die Bucht von Luderitz ist flach und der Hafen der Stadt kann keine schweren Seeschiffe bedienen. Der felsige Grund der Bucht ermöglicht keine künstliche Vertiefung des Fairways. Daher werden große Schiffe mit Feuerzeugen entladen. Die Möglichkeiten des Hafens haben sich nach dem Bau eines langen Piers, an dem größere Fischereifahrzeuge anlegen können, etwas erweitert.

Mit einer 130 km langen Wasserleitung wird die Stadt mit frischem Wasser aus dem unterirdischen Abfluss des saisonalen Koihab versorgt, der in den Dünen der Namibwüste verloren geht. Auch in der Stadt betreibt eine Entsalzungsanlage. Die Stadt ist mit dem Rest des Landes durch eine Autobahn und eine Eisenbahn verbunden, die von der Stadt in den Osten führt, die Wüste durchquert und mit dem landesweiten Verkehrsnetz verbunden ist. Die südlich verlaufende Küstenstraße verbindet Lüderitz mit Oranjemund nahe der Mündung des Orange River an der Grenze zu Südafrika.

In den letzten Jahren hat sich die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt deutlich belebt. Besonders dynamisch entwickelt sich der Tourismus, die Bevölkerung ist spürbar gewachsen.

Sehenswürdigkeiten

Luderitz hat noch immer das Aussehen und die Atmosphäre der Zeit, als Deutschland das Land besaß, weitgehend bewahrt. Die Stadt hat viele Denkmäler der deutschen Kolonialarchitektur erhalten. Der Kolonialstil dominiert immer noch das historische Zentrum der Stadt, insbesondere im Bereich der Ringstraße, Bismarkstraße, Bergstraße und Bahnhofstraße, die auch ihre Namen aus der Kolonialzeit behalten haben. Villen mit Bögen, Türmen und Türmen, mit Dachböden und Fenstern in den Nischen, mit Erkerfenstern in den ersten Stockwerken, verzierten Giebeln und Räumen mit einem transparenten Dach zum Schutz vor dem Wind, der hier fast ständig weht, bilden eine Insel aus der Mitte des 19. Jahrhunderts inmitten der afrikanischen Wüste.

Die Straßen der Stadt haben mit Ausnahme einiger zentraler Straßen keine harte Oberfläche. Dies ist kein besonderes Problem in einem Gebiet, in dem es fast nie regnet.

Unter den Denkmälern der Kolonialarchitektur fällt besonders das Görke-Haus auf, das auch als "Diamantpalast" bezeichnet wird. Dies ist eine reiche Residenz, die 1909 vom erfolgreichen Geschäftsmann Hans Gork erbaut wurde. Jetzt in diesem Herrenhaus, das restauriert und mit antiken Möbeln jener Zeit eingerichtet wurde, arbeitet das Museum. Es gibt eine Legende, dass dieses schlossartige Haus als Residenz für den deutschen Kaiser erbaut wurde, der Luderitz besuchen sollte, aber dieser Besuch fand nie statt.

Ein weiteres Wahrzeichen der Kolonialzeit ist die Felsenkirche - eine lutherische Kirche, die 1912 auf einem Felshügel erbaut wurde. Die Kirche mit ihren "zum Himmel gehobenen" Formen ist ein Vorbild der englischen Gotik - ihre "vertikale" Variante dominierte die viktorianische Ära und nicht die neugotische, die in der deutschen Kirchenarchitektur am beliebtesten war. Die Kirche ist mit Buntglasfenstern und eindrucksvollen Holzschnitzereien geschmückt. Das Fenster über dem Altar ist ein persönliches Geschenk des deutschen Kaisers Wilhelm II.

Kalahari-Wüste

Anziehungskraft gilt für Länder: Botswana, Südafrika, Namibia

Kalahari-Wüste - die größte Wüste Südafrikas, die fast ganz Botswana bedeckt und einen bedeutenden Teil Südafrikas und Namibias einnimmt. Kalahari Fläche beträgt etwa 600 Tausend Quadratmeter. km, aber die Größe der Wüste wächst stetig und erobert bereits das Gebiet von Angola, Simbabwe und Sambia. Kalahari - der größte Raum der Welt, vollständig mit Sand bedeckt, ohne felsige Gebiete wie in der Sahara.

Kalahari ist eines der größten Naturdenkmäler, die durch die Kräfte von Feuer, Wind, Wasser und Sand geschaffen wurden. Vor ungefähr 65 Millionen Jahren bedeckten ausgedehnte Lavaströme den zentralen Teil Südafrikas. Diese welligen Lavaseen bildeten an Stellen mit einer Dicke von bis zu 8 km hohe Kämme und tiefe Flusstäler. Allmählich, unter dem Einfluss von Wind und Regen, wurde die zerklüftete Landschaft ebenmäßiger, die Berge flossen herunter, die Täler füllten sich mit Lehm. Schließlich bildete eine riesige Menge Sand, die vom Wind von der Küste hierher gebracht wurde, eine flache, mehrfarbige Ebene von der Größe Südafrikas.

Name

Das Wort Kalahari stammt höchstwahrscheinlich aus Botswanas Curry Curry - durstig. Die an den Grenzen der Wüste lebenden Bantu-Stämme tragen zu ihrem Namen den Beinamen "kho-fu" - "schrecklich". Ja, und alle anderen Varianten der Namensherkunft beschränken sich auf die Vorstellung von "Land ohne Wasser" ("Kalagadi"). Der Begriff "Wüste" hat oft eine negative Bedeutung. Für die Natur ist dies jedoch eine natürliche Kombination aus geografischen Gegebenheiten. Darüber hinaus hat jede Wüste ihre eigene einzigartige Welt. Und jede Störung des biologischen Gleichgewichts aufgrund erhöhter Hitze oder Feuchtigkeit kann zu unvorhersehbaren Folgen führen. Und die Unveränderlichkeit und Langsamkeit ihres Lebens sehen nur auf den ersten Blick so aus.

Klima

Das Klima der Kalahari-Wüste ist trocken mit einem Sommermaximum an Niederschlägen und einem milden Winter, wobei die Trockenheit im Südosten zunimmt. Niederschläge (bis zu 500 mm) sind auf die Sommerperiode (November - April) beschränkt, ihre Größe schwankt jedoch sowohl zeitlich als auch räumlich erheblich. Die lokale Variabilität spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederherstellung der von Dürre heimgesuchten Vegetation. Durchschnittliche Dürreperioden treten in der Regel einmal in 3-5 Jahren auf, schwerwiegend in 10 Jahren.

Kalahari ist eine der heißesten Gegenden Südafrikas. Die durchschnittliche Höchsttemperatur beträgt plus 29 ° und die durchschnittliche Mindesttemperatur plus 12 °. Die Verdunstung beträgt 3000 mm. Im Allgemeinen sind milde Winter manchmal von starken Frösten gekennzeichnet. Das Windregime der Wüste im Einzugsgebiet der Flüsse Molopo und Nozoba ist durch die ständige Dominanz der Nordwestwinde gekennzeichnet. Aus diesem Grund wandern die Sande zunehmend nach Südosten.

Erleichterung

Die Grenzen der Kalahari im Süden sind r. Molopo im Westen - das Hochplateau von Namibia und im Osten - die Ebenen von Shrub Veld und Transvaal. Die Kalahari-Wüste befindet sich im südwestlichen Teil der gleichnamigen Senke (mit einer Fläche von 2,5 Millionen Quadratkilometern) auf einer Höhe von 900 m.ü.M. und befindet sich im Körper der afrikanischen Plattform, die mit kontinentalen Sedimenten aus dem Mesozoikum und dem Känozoikum gefüllt ist - Gesteinsformationen innerhalb der Senke. An seiner Peripherie erheben sich Randplateaus und Berge über den sandigen Ebenen. Im Westen liegt der Rand der Kalahari auf einer Höhe von 1500 m über dem Meeresspiegel und im Osten - noch höher; Der tiefste Punkt der Wüste liegt auf einer Höhe von 840 m über dem Meeresspiegel. Die Kalahari-Oberfläche besteht aus tertiären und quaternären horizontal liegenden kontinentalen Sequenzen (Karr-Schichten) von Sandsteinen, Kieseln und Brekzien.

In dieser kontinentalen Schicht gibt es drei Gefolgsleute. Das untere oder Geflecht des Kamins besteht aus Sand, Sandsteinen und Kieselsteinen. Die mittlere Suite aus Sand, verkieselten Sandsteinen und Chalzedonkalksteinen der späten Kreidezeit liegt inkohärent auf der Suite des Kamins und stimmt wiederum nicht mit der Suite aus ockerfarbenem Sand des späten Tertiärs überein. Oben kommen moderne Sedimente mit einer Dicke von 100–150 m vor, die durch eisenhaltige Sandsteine ​​und Kieselsteine, roten Sand vom Kalahari-Typ und mittelkörnigen Äolischen Sand dargestellt werden.

Das gesamte Territorium der Kalahari ist von Sanddünen besetzt, die in der Regel in Ketten von 70 bis 150 Metern liegen. Besonders häufig die Ansammlung von Längsdünen - Alab - in der Nähe der Flüsse Molopo und Kuruman. Es gibt verschiedene Arten von Kalahari-Sand. Am häufigsten sind rote Sande, deren Farbe aufgrund der Anwesenheit von Eisenoxiden von hellrosa über rot bis fast braun variieren kann.

Der Ursprung des roten Sandes ist auf die langfristige Zerstörung von tertiären Sandsteinen zurückzuführen. Ihre Körner sind eckig oder gerundet, meistens Quarz, Chalzedon oder kieselhaltig; Glimmer und schwere Mineralien sind ebenfalls vorhanden - Granit, Turmalin, Zirkon usw.

Der Sand ist überwiegend feinkörnig. Die Korngrößen betragen am häufigsten 0,15 bis 0,4 mm; Sandanteil beträgt 30-65%.

Rote Dünen werden oft als Kalahari Red Fingers bezeichnet. Paläogene Sandsteine, die während der Verwitterung in der Trockenzeit des Miozäns oder noch früher im Zusammenhang mit der Beschichtung ihres Kalksteins Schichten von leichtem Sand bildeten. Diese Sande sind als Kalahari-Sande bekannt. Sie sind in Sambia, Kongo, Südafrika erhältlich.

Es wird vermutet, dass der Kalahari-Sand durch starke Südwestwinde aus der Namib-Wüste übertragen wurde. Es wird jedoch eher angenommen, dass ein großer Teil des äolischen Sandes beim Zerstreuen des alten Schwemmlandes der jetzt trockenen Flüsse Molopo und Nozob und ihrer Nebenflüsse entstanden ist. Es ist klar, dass diese Flüsse im Quartär voller Wasser waren und eine erhebliche Menge losen Materials brachten, das ein großes Gebiet einnahm. Charakteristisch für die Kalahari ist das Vorhandensein von "singendem Sand".





Die Isolation der Kalahari-Senke bestimmte die Art der Strömung. Seine Transitflüsse und temporären Bäche fließen in Richtung des Zentrums der Senke. Die größten von ihnen sind Nosob, Molopo und Avob. Ihre Täler werden von mehreren trockenen Flussbetten durchschnitten - Omurams-bami; Einige von ihnen sind während der Regenzeit mit Wasser gefüllt. Tal r. Nosob hat eine Breite von bis zu 3 km. Alluviale Flusssedimente sind stark verschmutzt.Daher sind hier ziemlich starke Ansammlungen von Äolischem Sand in Form von parallelen Reihen von Dünen (Dünenketten) üblich, die sich über mehrere zehn Kilometer erstrecken (ihre Höhe beträgt bis zu 15 m) und sich von Nordwesten nach Südosten erstrecken.

Die durchschnittliche Höhe der Kämme über den unteren Vertiefungen zwischen den Bögen beträgt etwa 8 m (das Maximum liegt bei bis zu 300 m). Der durchschnittliche Abstand zwischen den Ketten (vom Kamm zum Kamm) beträgt ca. 225 m (das Minimum beträgt ca. 35,5 m, das Maximum 460 m).

Unter den Sand- und Inselbergen gibt es häufig ausgedehnte flache Vertiefungen (Pfannen oder Zuflüsse), die von wenigen Quadratmetern bis zu Hunderten von Quadratkilometern reichen und aus dichten, niedrigpermeablen Tonen bestehen. Sie können als ein Analogon unserer takyrs angesehen werden. Diese Vertiefungen sind Sammler lokaler Abflussgewässer und ein charakteristisches Merkmal des Kalahari-Reliefs. Während der Zeit starker Regenfälle sammelt sich Wasser auf ihnen und es bilden sich temporäre Seen, die ziemlich schnell austrocknen, aber eine wichtige Rolle bei der Bewässerung von Vieh spielen.

Die Grundwasserreserven in der Wüste sind bedeutend, ihre Tiefe übersteigt jedoch 300 m. Die Flussrate der Brunnen ist gering. In sandigen Sedimenten kann Wasser salzig sein.

Die Böden sind hauptsächlich rotbraun und orange-braun, sandig, strukturlos, bestehen hauptsächlich aus grobem und feinem Sand, sind leicht sauer und haben aufgrund des Mangels an Stickstoff und Phosphor eine geringe Fruchtbarkeit. Mit zunehmender Tiefe wird die Farbe in feuchteren Bereichen gelbbraun, der Sand wird dicker. Bei dichtem Gesteinsuntergrund bildet sich im unteren Teil des Bodenprofils ein Karbonathorizont, an dem sich verkieselte Ablagerungen ablagern. Der Prozess der Bodenbildung ähnelt dem geologisch alten Material in Australien.

Flora und Fauna

Die Kalahari-Vegetation besteht aus Gras, Sträuchern und Akazien.

Trotz des trockenen Klimas beherbergt die Kalahari viele Tiere - etwa 46 Säugetierarten streifen über Ebenen und Weiden. Säugetiere, Erdmännchen und andere grabende Tiere finden in den frühen Morgenstunden und am späten Nachmittag Nahrung und verstecken sich dann in den Höhlen mit einer Tiefe von eineinhalb Metern und tiefer. Edelsteine, Bubalas, Duiker und andere kleine Antilopen ernähren sich von langblättrigem Gras, das zwischen den Dünen wächst.

Vor nicht mehr als 100 Jahren zogen Oryxherden mit mehreren Millionen Tieren auf großen Wanderungen durch die Kalahari-Wüste. Die Herde war 200 km lang und mehr als 20 km breit und verursachte Schäden an landwirtschaftlichen Nutzflächen, wobei Menschen und Tiere auf dem Weg zum Tod mit Füßen getreten wurden goldener Staub. Entlang der Küste, im Schatten stacheliger Bäume, ruhen Löwen in Erwartung der Nacht und des Beginns der Jagd. Oryx kann dank des natürlichen Conditioners, der die Körpertemperatur reguliert, überhaupt ohne Wasser überleben. In der Hitze des Tages strömt die von den Tieren eingeatmete Luft über ein dünnes Netz von Blutgefäßen und kühlt das zum Gehirn fließende Blut. Gleichzeitig kann die Körpertemperatur ansteigen, wodurch das Schwitzen entfällt und Wasser gespart wird.

Kalahari verwandelt sich dank des Okavango-Flusses in eine Savanne. Dieser 1.600 km lange Fluss mündet nicht in ein Meer und bildet das weltweit größte Inlanddelta an Land. Sie fällt in die Kalahari und ist in ihrem Nordwesten in einem Feuchtgebiet verloren. Die Vielfalt der Flora und Fauna ist so groß, dass das Moremi-Reservat in Botswana als einer der reichsten Orte angesehen werden kann, an denen sich die Natur in all ihrer Schönheit und Vielfalt manifestiert. Sie können weiße Elefanten, Büffel, Giraffen, Löwen, Leoparden, Geparden, Hyänen und Schakale, Krokodile und Nilpferde, Antilopen aller Arten und Größen sehen. Darüber hinaus leben mehr als 30% der weltweiten Wildhundpopulation in Moremi.

Die Kalahari-Wüste scheint nicht erforscht und vorhersehbar zu sein. Jetzt wird der Sand von Pflanzen fixiert und zurückgehalten, aber die "roten Finger" der Wüste können sich in eine geballte "Faust" langer "Hände" verwandeln, die die dem Menschen vertraute Welt zerbrechen kann.

Bevölkerung

Kalahari bewohnen die Buschmänner. Heute gibt es noch etwa 55.000, von denen nur noch weniger als 2.000 als Jäger und Sammler leben.

Für diese Bewohner des Sandes, der der Natur beraubt war, wie für die alten Völker, sind Sammeln und Jagen die Haupttätigkeiten. Erst vor nicht allzu langer Zeit begannen sie, Ackerbau und Tierhaltung zu beherrschen. Aber Umweltschützer geben pessimistische Prognosen ab: Diese Aktivität kann wiederum auf die Aktivität der allmächtigen Wüste beschränkt sein. Tatsache ist, dass die Kalahari aufwachen kann, sagen Forscher des Klimas des Planeten. Jetzt wird der Sand von Pflanzen fixiert und gehalten, was aber nicht immer der Fall war. Es wird sogar angenommen, dass der einst endlose Sand der Kalahari, der vom Wind aus Namibia gebracht und von kleinen Wäldchen zurückgehalten wurde, nachließ und sich verfestigte. Das Klima ändert sich, die Winde werden aktiver und es fallen weniger Niederschläge. Der Streusand kann daher die kaum erschlossene Savanne des Menschen wieder erfassen.

Während der Trockenzeit im August und September gibt es fast kein Wasser auf der Oberfläche der Kalahari. Die Buschmänner der mittleren und südlichen Kalahari überleben, indem sie am Boden der Kanäle trockener Flüsse und im Flachland Löcher graben. Auf diese Weise gesammeltes Wasser wird in der Schale von Straußeneiern gespeichert. Wenn die unterirdischen Wasserquellen austrocknen, extrahieren die Buschmänner Wasser aus dem Mageninhalt der Antilope, die sie jagen. Zamma-Melonen werden zu einer weiteren Wasserquelle - die Buschmänner fressen sie bis zu 3 kg pro Tag.

Interessante Fakten

  • Das Zamma ist dem Melonenritual der Buschmänner gewidmet, bei dem sie schnell und rhythmisch in die Hände klatschen, mit bloßen Fersen wütend auf den Boden stampfen und schrille Geräusche machen. Und nachdem diese Bewegungen ausgeführt wurden, wirft der Tänzer in der Mitte des Kreises eine weitere Melone, die ihre Ausführung fortsetzt.
  • Die Entstehung der Kalahari ist mit starken Südwestwinden aus der Namibwüste verbunden.
  • Es gibt "singende Sande" in der Kalahari. Die Legenden erzählen, dass böse Geister, die im Untergrund geschärft wurden, auf diese Weise singen, die Siedlungen von Menschen klingen lassen. Die Wissenschaftler fanden keine Antwort auf alle Fragen im Zusammenhang mit der Entstehung eines solchen ungewöhnlichen Phänomens. Vielleicht konnte die Person die geheime Bedeutung ihrer „Lieder“ nicht entschlüsseln. Dieses Naturphänomen wird von Jack London in seinem Roman "Die Herzen der Drei" anschaulich beschrieben: "Jeder Schritt im Sand verursachte eine ganze Kakophonie von Geräuschen. Die Menschen erstarrten - und alles blieb um einen Schritt stehen und der Sand begann wieder zu singen ... - Wenn die Götter lachen, aufgepasst! rief der alte Mann warnend aus. Er zeichnete einen Kreis in den Sand, und während er zeichnete, heulte und schrie der Sand. Der alte Mann kniete nieder - der Sand brüllte und klang ... "
  • "Wahrscheinlich sind die Götter verrückt" - so heißt der Film aus dem Jahr 1980. Sein Hauptcharakter, Buschmann Hiko, fand in der Wüste eine Coca-Cola-Flasche. Diese Feststellung verstößt gegen das übliche Leben eines primitiven Stammes. Hiko entschloss sich, es bis ans Ende der Welt zu bringen und dabei viele Begegnungen und Abenteuer mit der modernen Zivilisation zu erleben. Aber am Ende kehrt er nach Hause zurück. Interessanterweise war der Schauspieler, der Hiko spielte, der echte Buschmann Nixau, ungefähr derselbe Lebensweg.
  • In Kornei Chukovskys Gedicht Aibolit erzählen kranke Tiere dem Arzt, dass sie in Afrika leben: „Wir leben in Sansibar, in der Kalahari und in der Sahara, auf dem Berg Fernando Po, wo Hippo Po über Limpopo geht.“
  • In der Kalahari gibt es beträchtliche Wasserreserven, die sich jedoch in einer Tiefe von etwa 300 m befinden.
  • Kalahari ist so mysteriös, dass Träumer, die nach UFOs Ausschau halten, große Hoffnungen darauf setzen. Insbesondere gibt es streng geheime Informationen darüber, dass es der südafrikanischen Luftwaffe am 7. Mai 1989 gelungen ist, ein UFO über der Kalahari-Wüste abzuschießen.
  • Der Nationalpark "Waterfall Augrabis" (Südafrika) ist berühmt für seinen "Wasserkessel". Der Orangenfluss, der an der südlichen Grenze der Wüste vorbeifließt, fällt hier in einen schmalen Steinschlitz, stößt auf ein felsiges Bett und wirbelt eine 100 m hohe Wassersäule auf.
  • Der Dokumentarfilm "Meerkats" (2008) erzählt vom Leben der Familie dieser Tiere in den rauen Realitäten der Kalahari-Wüste.

Namib Wüste (Namib)

Namib Wüste - Die älteste Wüste der Erde im Namib Naukluft Park, dem viertgrößten Naturschutzgebiet der Welt, mit einer Fläche von 49.768 Quadratmetern. km Der Name "Namib" in der Sprache der Nama bedeutet "ein Ort, an dem es nichts gibt".

Namib erstreckt sich über 1900 km entlang der Atlantikküste über Namibia bis zur Mündung des Olifants River in Südafrika. Vom Meer aus dringt die Wüste in einer Entfernung von 50 bis 160 km bis zum Fuß des Binnenplateaus tief in den Kontinent ein. im Süden schließt es an den südwestlichen Teil der Kalahari an.

Wüstennatur

Hier herrschten 80 Millionen Jahre lang ununterbrochen Wüstenbedingungen, dh die Wüste wurde während der Zeit der Dinosaurier gebildet.

Infolgedessen sind hier einige endemische Pflanzen- und Tierarten entstanden, zum Beispiel Schwarzkäfer, die an das Leben in dem äußerst feindlichen lokalen Klima angepasst sind und nirgendwo sonst auf der Welt zu finden sind.

Eine der erstaunlichsten einheimischen Pflanzen ist der Tumbo oder Velvichia, der im nördlichen Teil der Wüste wächst. In Velvichia wachsen nur zwei riesige Blätter, die langsam ihr ganzes Leben lang wachsen, was 1000 Jahre und mehr dauern kann, aber dennoch überschreiten die Blätter selten die Länge von 3 Metern, da sie ständig vom Wind gelöscht werden, wodurch die Blätter in dünne Stücke zerbrochen und gewebt werden. Die Blätter sind am Stiel befestigt, der einem riesigen kegelförmigen Rettich mit einem Durchmesser von 60 bis 120 Zentimetern ähnelt und 30 Zentimeter aus dem Boden ragt. Velvichia-Wurzeln gehen bis zu einer Tiefe von 3 m in den Boden über. Die Pracht ist für ihre Fähigkeit bekannt, unter extrem trockenen Bedingungen zu wachsen, wobei Tau und Nebel die Hauptfeuchtigkeitsquelle darstellen. Velvichia - endemisch in der nördlichen Namib - ist auf dem nationalen Emblem Namibias abgebildet.

An etwas feuchteren Orten der Wüste findet man eine weitere berühmte Namiba-Pflanze - Nara, eine weitere einheimische Pflanze, die auf Sanddünen wächst. Seine Früchte bilden die Nahrungsgrundlage und die Feuchtigkeitsquelle für viele Tiere, die sonst in der Wüste nicht überleben können - von afrikanischen Elefanten bis zu Antilopen und Stachelschweinen.

Eine weitere charakteristische Wüstenpflanze ist der Cockerb oder der bis zu 7 m hohe Köcherbaum.

Die Täler und Dünen der inneren Namib bieten einigen Antilopenarten Schutz, wie zum Beispiel Gemsbock (Oryx) und Springbock sowie Strauße und manchmal Zebras. Elefanten, Nashörner, Löwen, Hyänen und Schakale leben im Norden der Wüste, insbesondere in Flusstälern, die vom inneren Plateau zum Atlantik fließen. Die äußeren Dünen von Namib sind die Heimat einiger Spinnen, Mücken (meist Käfer und Ameisen) und Reptilien, insbesondere Geckos und Schlangen, aber Säugetiere sind hier praktisch nicht anzutreffen.

Das Wasser des Atlantischen Ozeans, das die Ufer der Namib spült, ist äußerst lebendig. Die Küste der Wüste zieht zahlreiche Robben, Seevögel und sogar Pinguine an, die trotz der afrikanischen Hitze an den Wüstenküsten und Küsteninseln nisten.

Klima

Offshore sinkt die Lufttemperatur selten unter 10 Grad oder steigt über 16 Grad. In den Binnengebieten der Wüste erreicht die Sommertemperatur 31 Grad. An Orten, an denen nicht genügend kühle Meeresbrise weht - von den windstillen Seiten der Dünen oder in tiefen Canyons - kann die Temperatur über 38 Grad steigen, was typisch für Wüsten mit niedrigem Breitengrad ist.

In der Nacht sinkt die Temperatur im Landesinneren der Wüste manchmal auf Null. Mehrere Tage im Jahr, in der Regel im Frühjahr oder Herbst, weht ein heißer, trockener Wind aus Osten. Es erhöht die Lufttemperatur über 38 Grad in der gesamten Wüste und bringt riesige Staubwolken, die bis zum Ozean reichen und sogar vom Weltraum aus sichtbar sind.

Seltener Regen fällt in Form von kurzfristigen, aber extrem starken Regenschauern. Die jährliche Niederschlagsmenge an der Küste beträgt 13 Millimeter und steigt mit zunehmendem Eindringen in den Kontinent allmählich auf 52 mm am Fuße des Binnenplateaus am östlichen Rand der Wüste an. Aber es gibt Jahre, in denen es überhaupt nicht regnet. Aufgrund der Besonderheiten des Klimas fällt jedoch morgens sehr schwerer Tau, und für einige Pflanzen- und Tierarten ist er eine viel wichtigere Feuchtigkeitsquelle als Niederschlag. Winterstürme erreichen manchmal den äußersten Süden der Wüste, die im Gebiet des Kaps der Guten Hoffnung über Südafrika herrschen. Manchmal fällt Schnee auf die hohen südlichen Berge.

Was zu sehen und zu versuchen

Ein unvergessliches Gefühl ist der Aufstieg zu den höchsten roten und grauen Sanddünen der Welt bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, denn von ihren Gipfeln öffnet sich ein Blick auf den Wind - Felsformationen, Täler und Ebenen, und die Sonnenstrahlen verwandeln die Sanddünen in eine Vielzahl von Rosa, Gelb und Lila Töne.

Das Besteigen einer 300 Meter hohen Düne ist sehr schwierig. Möglicherweise müssen Sie mehrmals Luft holen. Wenn Sie auf diesen Dünen stehen, fühlen Sie sich, als ob Sie auf den Kamm einer der Tausenden von Meereswellen geklettert wären.

In der Regenzeit kommen viele Vögel in die Wüste und in der Trockenzeit können Sie Oryx, Gazellen, Springpferde und Strauße sehen. Dank des Nebels, der hier vom Atlantik her eindringt, leben viele Vogel- und Tierarten an diesem leblosen Rand.

Eine Nacht in einem Zelt unter einer endlosen Sternendecke kann eine der unvergesslichsten Ihres gesamten Aufenthaltes in Afrika sein.

Spitzkoppe

SpitzbergenEs wird auch als afrikanisches Matterhorn bezeichnet und befindet sich im Spitzkop National Reserve zwischen Usakos und Suakopmund. Dieser alte Granitfelsen, 100 Millionen Jahre alt, ist eine der am häufigsten fotografierten Sehenswürdigkeiten Namibias, besonders schön bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, wenn brauner und grauer Granit die Farben Safran und Ocker annehmen.

allgemeine Informationen

Wenn Touristen eine beeindruckende Höhe von 1829 m erklimmen, sehen sie manchmal, dass das Granitmassiv buchstäblich mit erfahrenen Kletterern aus verschiedenen Ländern übersät ist. Obwohl dies nicht der höchste Berg des Landes ist, zählt er zu den bekanntesten. Zum ersten Mal wurde er 1946 erobert und fordert trotz seines trügerischen Aussehens immer noch Kletterer und Bergsteiger heraus.

Der Spitzkoppe entstand beim Einsturz eines Teils eines riesigen Vulkans, wodurch viele interessante und bizarre Felsformationen entstanden. Bei genauem Hinsehen sind Bilder der Buschmänner zu sehen, insbesondere in einem Teil des Berges, der als "Buschmann-Paradies" bezeichnet wird. Unweit von Shpitskoppe gibt es einen kleineren Berg - "Small Shpitskoppe", der eine Höhe von 1584 m erreicht. Zebras, Antilopen, Dosen, Gazellen, Springpferde und Oryx umrunden das Reservat, manchmal stoßen Kamele auf sie. Auch in dieser Gegend wachsen giftige Bäume, die extrem giftigen Milchsaft abgeben, mit dem Buschmänner ihre Pfeile schmieren.

Windhoek City

Windhoek - Die Hauptstadt von Namibia, im zentralen Teil des Landes auf 1.650 m Seehöhe. Der Name der Stadt wird übersetzt als "windige Ecke". Windhoek hat ungefähr 330 Tausend Einwohner. Von dieser Stadt aus starten in der Regel Reisen nach Namibia, da der einzige internationale Flughafen des Landes 45 km von Windhoek entfernt liegt.

allgemeine Informationen

Die erste Siedlung auf dem Gelände von Windhoek unter der Autorität des Führers Nam entstand im Jahr 1800, aber der Zeitpunkt der Gründung der Stadt war 1890, als Deutschland sie zum Verwaltungszentrum des deutschen Südwestens Afrikas erklärte. Während des Ersten Weltkriegs eroberten südafrikanische Truppen Windhoek. Bis 1990 standen Windhoek und die umliegenden Gebiete unter der Kontrolle Südafrikas. Ab 21. März 1990 ist Windhoek die Hauptstadt Namibias.

Windhoek ist das größte Industrie- und Kulturzentrum des Landes, ein Verkehrsknotenpunkt an der Kreuzung von Eisenbahnen und Autobahnen und am Hosia Kutako International Airport. Seit den Tagen der deutschen Herrschaft sind der Dom und die deutsche Festung sowie auf den Berggipfeln rund um Windhoek - drei Burgen des späten 19. bis frühen 20. Jahrhunderts - erhalten geblieben. im neugotischen Stil.Zu den moderneren Einrichtungen gehören ein Nationalmuseum, eine nationale Kunstgalerie, eine Bibliothek, ein Polytechnisches Institut und ein Zoo. In der Stadt gibt es Unternehmen der Lebensmittel-, Bekleidungs-, Holz-, Möbelindustrie, Maschinenbau. Windhoek ist eines der weltweit größten Zentren für den Verkauf von Astrachanfellen.

Sehen Sie sich das Video an: "Grenzenlos - Die Welt entdecken" in Namibia (November 2019).

Loading...

Beliebte Kategorien